3.5.3.  Месхети-Джавахети

Месхети-Джавахети – Южная Грузия – край чрезвычайно своеобразной природы и богатой истории. Западная часть Южной Грузии называется Месхети, а Восточная – Джавахети.
В IX веке Месхети была центром Тао-Кларджетского царства. Многие историки считают её колыбелью национальной грузинской культуры, так как этот район,  как и Джавахети, в годы царствования царицы Тамары (конец XII-начало XIII века) был центром политической и культурной жизни страны.
В XVI веке османская Турция обрушилась на Южную Грузию и поработила её. Иноземное господство продолжалось почти три столетия. Край был разорён и опустошён. Следуя предписанию Корана, запрещающего потребление спиртных напитков, турки выкорчевали все виноградники Южной Грузии. Население Месхети, древний город которого – Ахалцихе был превращён в невольничий рынок, резко сократилось. Край был разорён, его города и селения стали руинами, хозяйственная и культурная жизнь пришла в полный упадок. Только присоединение Месхети и Джавахети в 1829 году к России спасло народ от полного истребления.
Город Ахалцихе (в переводе – новая крепость) был основан в X-XI веках. Старая часть города расположена на левом берегу Кваблиани. Здесь на склоне высятся мрачные руины древней крепости. В окрестностях города сохранились многочисленные памятники старины – крепости, монастыри с богатой фресковой росписью, орнаментированные резьбой по камню купольные храмы X-XIV веков. 
К северо-западу от Ахалцихе, в узком  ущелье Оцхе, на высоте 1300 м над уровнем моря, среди гор, покрытых вековым сосновым лесом, расположен горноклиматический курорт Абастумани. По древнему преданию в водах Богатырского источника исцелялись от болезней и ран воины Александра Македонского.
Недалеко от города, на горе Канобили на высоте 1700 м расположена всемирно известная Абастуманская астрофизическая обсерватория, занимающаяся исследованиями в ряде областей современной астрофизики, звёздной астрономии, физики Солнца и планет.
В семи километрах от Ахалцихе, неподалёку от ущелья Уравели, возвышается знаменитый Сафарский кафедральный собор –  чудесное произведение средневековой грузинской архитектуры.
Собор расположен в ущелье, извивающемся между лесистыми отрогами хребта. Из всего архитектурного ансамбля хорошо сохранился один из больших храмов. Он богато украшен орнаментами и расписан внутри фресками конца XIII-начала XIV веков.
Кроме храма, хорошо сохранились церковь-базилика, колокольня с усыпальницей в нижнем этаже, четыре часовни-базилики и сторожевая башня.

Сафара

На 14-м километре к юго-востоку от Аспиндзы на берегах Куры громоздятся развалины крепости. Это Хертвиси – один из самых интересных памятников грузинской старины. Город Хертвиси упоминается в хрониках IV века до н.э. Он расположен на скалистом мысе у слияния рек Куры и Паравани. Из крепости ведут два потайных хода. Сохранилось предание о состязании зодчих – старого мастера и его ученика, строивших две башни. Царица Тамара отдала предпочтение башне, построенной молодым зодчим, и богато наградила его. Завистливый старик решил погубить молодого соперника, и когда тот заканчивал кровлю башни, убрал лестницу. Лишённый возможности спуститься, молодой зодчий смастерил себе крылья из драни и перелетел на противоположную сторону ущелья, но, приземлившись, смертельно ранил себя топором, заткнутым за пояс. Как ни поэтично это предание, оно лишено реальной основы, так как восточная башня построена в Х веке, а западная в XIV веке.
Крепость Хертвиси имела большое стратегическое значение: шах Аббас овладел ею в начале XVII века. Однако грузинские войска под предводительством Георгия Саакадзе отвоевали крепость в 1624 году.
К югу от Хертвиси на нависшем над шоссе двухсотметровом утёсе возвышаются развалины крепости Тмогви, а в полукилометре от озера Цунда на склоне стоит изящная, украшенная орнаментом церковь эпохи Руставели.
В 34 км от Ахалцихе в Кваблинаском ущелье сквозь ветви деревьев видны руины Зармского монастыря, памятника грузинской архитектуры и живописи XIV века. В хорошо сохранившейся купольной церкви можно увидеть древнегрузинские письмена и фрески, искусную резьбу по камню. Здесь много портретов правителей Месхети.
Выше по течению Куры, напротив Гогашени, на отвесных скалах левобережья видны ярусы пещерного города Вардзиа.

Пещерный город Вардзиа

На протяжении почти километра вдоль левого берега тянутся отвесные скалы, где в пластах мягких туфов высечено свыше 600 комнат, залов и переходов, хозяйственных сооружений, кладовых для хранения продуктов и вина, библиотек, книгохранилищ; там же сохранились остатки водопровода и оросительной системы. Потайные ходы связывали помещения между собой. В случае вторжения неприятеля Вардзийский монастырь превращался в надёжное убежище для мирного населения – женщин и детей. Это монументальное сооружение вмещало до 20000 человек.
Исторические данные свидетельствуют о том, что пещерный город, созданный в эпоху царицы Тамары, строился около 40 лет.
В Вардзиа было несколько церквей. Лучше других сохранился главный храм, расположенный в центре города. В нём зрителя поражает фресковая живопись, покрывающая стены и свод. Отчётливо видны фрески и в одной из церквей – Ананаурис эклесиа.
Самая большая пещера Вардзиа – Зал света – десять метров в длину, четыре с лишним в ширину и семь метров в высоту. Вдоль её стен устроены сиденья. Специальные места отведены для царя и его сановников. Рядом с Залом света помещались палаты, отличавшиеся совершенством и великолепием отделки. Древний историк оставил о красоте и богатстве пещерного города следующую запись: «Об этом трудно поведать словами, кто пожелает, тот да узрит Вардзиа сам». Сокровища Вардзиа были разграблены иноземными полчищами, но сохранившиеся сооружения свидетельствуют о высоком мастерстве зодчих древней Грузии. В окрестностях Вардзиа находится много различных памятников старины. Согласно преданию, недалеко от этих мест, в селении Рустави, родился Шота Руставели (в переводе на русский язык – Шота из Рустави).
Вардзиа представляет собой памятник исключительно интересный для туристов.
Центр Джавахети, восточной части Южной Грузии – Ахалкалаки, что в переводе на русский язык означает «Новый город». Город стоит у реки Ахалкалакис – Цкали на скрещении магистральных автомобильных дорог. Лесов в окрестностях города нет. Кругом простираются плоские или волнистые равнины. Над городом возвышается вулканический купол – гора Амирани.
Ахалкалаки – одно из древнейших поселений Грузии, основан в XI веке. Некогда здесь были развиты ремёсла, и город считался крупным торговым и культурным центром. Как свидетельствует летопись, в Х веке здесь жил и работал грузинский учёный Георгий Атонели (Мтацминдели), известный переводами на грузинский язык философских и церковных книг.
В Джавахети, как и в Месхети, сохранились многочисленные памятники древней культуры Грузии. Некоторые из них относятся к III-I тысячелетиям до нашей эры. Среди памятников более позднего времени выделяется кафедральный храм Кумурдо, сооруженный в 964 году. На стенах храма сохранились многочисленные грузинские надписи. Одна из них сообщает, что строителем храма был известный грузинский зодчий Сакоцари. Остатки стенной живописи говорят о замечательной художественной культуре древних мастеров.

1. Имерети

Центральная часть Западной Грузии, напоминающая огромный обращённый к Чёрному морю горный амфитеатр, включает Имерети и частично горные ущелья Нижней Сванети и котловины Рача – Лечхуми.
Имерети, площадь, которой превышает 11 тыс.кв. км (около 16% всей площади Грузии), занимает весьма благоприятное географическое положение. Сухопутные дороги и воздушные трассы пересекают её по многим направлениям, а близость морских портов Поти и Батуми, способствует развитию этого района.
С давних времён, когда Имретское царство объединяло собственно имеретские, нижнесванетские, рачинские и лечхумские феодальные владения, его экономическим и культурным центром являлся город Кутаиси.

Земельный герб г. Кутаис

Кутаиси – один из древнейших городов Закавказья. Ему несколько тысяч лет, он многократно переживал периоды и расцвета и упадка, его защитники часто отражали набеги врагов. Любители старины, найдут здесь немало интересных памятников прошлого. Внимание туристов неизменно привлекают развалины величественного храма, носящего имя грузинского царя Баграта. Стены этого храма, построенного в начале XI века, возвышаются на холме, в западной части города.
В XII веке воздвигнуто прекрасно сохранившееся здание Гелатского собора, который вместе с комплексом монастырских строений расположен недалеко от Кутаиси.
Здесь же сохранились руины знаменитой Гелатской академии, основанной грузинским царём Давидом Строителем в первой четверти XII века. Расцвет грузинской культуры в эпоху зрелого феодализма во многом обязан этому научному и учебному центру, где была основана философская школа во главе с крупным мыслителем того времени Иоанном Петрици. Кроме философии в академии изучалась риторика, грамматика, музыка. Большое внимание уделялось также математике и астрономии.

    а      б
 в

Гелатский монастырь (а, б, в)

В Имерети находится уникальный естественный памятник: речь идёт о созданном самой природой знаменитом заповеднике Сатаплиа, расположенном в окрестностях Кутаиси, по соседству с курортом Цхалтубо. Гора Сатаплиа (что обозначает «Медовая») покрыта девственным лесом; на её южном склоне когда-то обитало множество диких пчёл, откуда и произошло название. В 1925 году натуралист и педагог Петре Чабукиани открыл здесь карстовые пещеры. А восемь лет спустя, в плитах известняка обнаружил следы гигантских пресмыкающихся мезозойского периода – динозавров.

Следы динозавров на горе Сатаплиа изучал грузинский учёный – палеонтолог Л. К. Ганибуа, установивший, что много миллионов лет назад здесь было море, по берегу которого прошло стадо ящеров, состоявшее из взрослых животных и детёнышей. Лапы динозавров оставили глубокие отпечатки в прибрежном иле, но потребовалось редчайшее сочетание природных условий, для того, чтобы эти следы окаменели и сохранились до нынешних дней.
Центральная часть Западной Грузии славится многими бальнеологическими и горноклиматическими курортами. К ним относятся: Цхалтубо, Саирме, Зваре, Нуниси, Уцера, Шови.

3.5.5. Гурия-Мегрелия

В очень древние времена на территории Гурии-Мегрелии процветало Колхидское царство – страна больших богатств и высокой культуры. О Колхиде писали древнегреческие историки, легенды о ней вошли в античную мифологию. Именно сюда в поисках золотого руна направил свой бег легендарный корабль Арго, снаряжённый Язоном. В цикле этих мифов, между прочим, отразились представления древних греков об уровне развития в древней Колхиде, её культуре, искусстве, ремёслах и сельском хозяйстве.
Гурия-Мегрелия подразделяется на Северную и Южную субтропические зоны и собственно Колхидскую низменность. Северная зона и часть Колхидской низменности относится к Мегрелии. Южная зона с прилегающей к ней частью низменной равнины относятся к Гурии.
Зугдиди – экономический и культурный центр Северной субтропической зоны, один из самых благоустроенных городов Грузии. Город известен замечательным дворцовым ансамблем князей Дадиани, построенным в XIX веке, купольной церковью, обширным парком. В одном из этих дворцов создан историческо-этнографический музей с ценнейшими экспонатами, в том числе личными вещами Наполеона I. Более подробно об этом музее написано в заключительной части книги.
Знакомясь с Южной зоной Гурии-Мегрелии, следует упомянуть о замечательном горноклиматическом курорте Бахмаро, находящемся в 54 км от Махарадзе. В ущелье бурной реки Бахвис-Цкали, среди горных склонов, покрытых вековым хвойным лесом, на высоте 1950-2000 м над уровнем моря построены санаторий, поликлиника, аэросолярий и ряд детских оздоровительных учреждений. В 20 км от Бахмаро на высоте 475 м над уровнем моря функционирует курорт Набеглави.
В древности (в V-IV веках до н.э.) в Колхидской низменности, на месте нынешнего Поти, процветал город, упоминаемый древнегреческими историками под названием Фазис.

3.5.6.    Районы Большого Кавказа

Верхняя Сванети. Центральная часть Большого Кавказа, где многие вершины Водораздельного гребня достигают 5000 м над уровнем моря, находится в пределах верхнего течения Ингури на территории Верхней Сванети. Врезавшись в сланцевую толщу южного склона Большого Кавказа, Ингури в верхней части своей долины образует как бы огромный жёлоб. С севера над ним возносит за облака свои вершины центральная часть Главного Кавказского водораздела, на юге и на востоке возвышается Сванетский хребет, немногим уступающий ему по высоте и дикости.
Вершины этого хребта также покрыты вечными снегами. С запада Сванети закрыта высоким Кодорским хребтом, водоразделом между бассейнами рек Ингури и Кодори.
Главный водораздел Большого Кавказа, ограничивающий эту своеобразную естественную крепость, увенчан такими гигантами, как Шхара, Джангитау, Гистола. Каждая из них намного выше Монблана. Эту часть Большого Кавказа исследователи XIX века называли Сванетскими Альпами, хотя высотой и недоступностью своих вершин, глубиной пропастей, обширностью ледниковых полей, изумрудными коврами лугов и великолепием хвойных и лиственных лесов она являет куда более грандиозное и величественное зрелище, чем Альпы.
Основные хребты Сванети в сочетании с ущельем Ингури образуют огромную высокогорную котловину; расположенные внутри крупные отроги Большого Кавказа разделяют её на отдельные изолированные отсеки. Подобные котловины лежат восточнее хребта Бали и в бассейнах Ненскры, Долра, Адиши и других рек. Интересно отметить, что отходящий от Главного водораздела восточнее посёлка Бечо хребет Бали некогда отделял так называемую вольную Сванети от «крепостной»  и в течение четырёх столетий служил естественной баррикадой, за которой свободолюбивые горцы укрывались от набегов феодалов Дадешкелиани, овладевших в XV веке западной частью Верхней Сванети.
Люди, не чуждые альпинизму, не могут не знать, что одной из самых популярных вершин Кавказа является красавица Ушба, которая была и, вероятно, навсегда останется мечтой многих альпинистов. Английский учёный Дуглас Фрешфильд, президент Королевского географического общества, совершивший в конце XIX века восхождение на Эльбрус и Казбек, не смог подняться на Ушбу и в своих воспоминаниях писал о ней: «Нет сомненья, Кавказский Матергорн найден! Разница только в том, что тут два Матергорна стоят рядом, да ещё удвоены в размерах».
Покорение Ушбы выпало на долю грузинских альпинистов. Первые на девственные скалы и ледники этого гиганта ступили Алёша Джапаридзе, его сестра Александра, сван Гиго Нигуриани и житель Казбекского района Ягор Казаликашвили, выразивший в стихах неповторимую красоту природы этого высокогорного края.

Благодарю тебя, Сванетская долина,
За этот щедрый первозданный лес,
Луга цветущие и бурные стремнины,
За снеговые грозные вершины,
За синеву бездонную небес.
Грохочет сжатый между берегами
Волною мутною мятежный твой Ингур.
С закинутыми за спину рогами
Застыл над пропастью могучий тур.
Несет свою сторожевую службу
Тетнульд – седоволосый великан,
Подъемлет гордо царственная Ушба
Двурогую корону к облакам;
Столетьями незыблемые башни
Над крутизною высятся бесстрашно,
И, Ушбы мрачный вид собой отобразя,
Они пришельцам издали грозят.

                                   Перевод с грузинского Н.Е. Астахова.

Долины Сванети                             

Сенокос в Сванетии

Многочисленные ледники Центрального Кавказа обеспечивают полноводность рек Сванети, а их стремительность и крутизна падения (Ингури, например, самая быстрая из горных рек Грузии) свидетельствуют о больших запасах гидроэнергии.
Как правило, узкие долины сванетских рек местами ещё более сужаются, образуя теснины, по дну которых несутся бурные, почти невидимые в чёрной глубине потоки. Таковы крупные притоки Ингури - Мульхра, Местнагала, Долра, Накра, Ненскра и многие другие.
Лесные массивы Верхней Сванетии – это еловые, пихтовые и лежащие ниже по склонам широколиственные леса, где господствует бук, - простираются вдоль рек Ненскры, Накры, Тхеиши, Ляраквакви, Хумпрери, Ормелети.
Обширные пастбища раскинулись не только в альпийской и субальпийской зонах, но и вблизи селений на широких и пологих склонах, образованных выносами притоков Ингури, на террасах и безлесных пространствах.
В Сванети имеются многочисленные минеральные источники различного химического состава: углекислые, гидрокарбонатно-натриевые, сероводородные, сульфатно-и щёлочно-углекислые воды.
Совершенно естественно, что сочетание горного ландшафта Верхней Сванети с ее минеральными источниками, заслуживают пристального внимания; можно не сомневаться, что этот район войдёт в золотой фонд горных курортов Грузии.
Чрезвычайно своеобразны сёла Сванети. Сильно расчленённый горный рельеф изолировал их одно от другого. Кроме того, сванетские поселения часто очень мелкие.
Изолированность сёл объясняется многовековой историей маленького горского племени, историей постоянных вооружённых столкновений, междоусобия отдельных кланов, причиной которых часто был страшный обычай кровной мести. Так, некоторые селения превращались в крепости. Старые сванские дома представляют собой маленькие цитадели с бойницами вместо окон, со стенами из плотно сложенных толстых сланцевых и гранитных плит. Многие усадьбы и селения изобилуют высокими каменными башнями, придающими им чрезвычайно своеобразный вид. Особенно много таких сторожевых башен в Местиа, Ушгули, Адиши, Халдэ и других сванетских поселениях.
Сванети приобрела небывалую ранее популярность среди туристов и альпинистов. В Местиа имеется Дом туриста, который стал местом паломничества  альпинистов. Здесь главный центр грузинского альпинизма, отсюда начинается восхождение на Ушбу, Джангу, Шхару и другие вершины.

Высокогорное сванетское село Ушгули

Казбекский район. Казбекский район находится в восточной части Центрального Кавказа. Суровостью, первозданной красотой он напоминает Сванети. В отличие от неё территория Казбекского района занимает оба склона Главного Кавказского водораздела и часть Бокового хребта, увенчанного Казбеком (Мкинварцвери), хорошо знакомым туристам и альпинистам. Крупные ледники, спускающиеся с его склонов, питают истоки Терека, притоки которого расчленяют всю северную часть этой территории на множество глубоких и труднопроходимых, изолированных друг от друга ущелий.
Терек, берущий начало у горной перемычки между Главным Кавказским водоразделом и Боковым хребтом, устремляет воды к северу, прорезая на своём пути четыре горных хребта: Боковой, Скалистый, находящийся за пределами Грузии, затем Пастбищный и Лесистый.
Долина Трусо, верхняя часть реки Терека, разделяющая Главный и Боковой хребты, известна своими многочисленными источниками типа нарзан. У селения Коби долина Трусо заканчивается  Кассарской тесниной, врезанной в плотные вулканические породы. По своеобразной и дикой красоте она не уступает знаменитому Дарьяльскому ущелью. Склоны окрестных отрогов слагаются андезитовыми лавами, потоки которых образовали причудливые формы.
Севернее посёлка Андезит, в относительно расширенной части ущелья Терека, находится районный центр – Казбеги (Степанцминда). Вокруг него каменным кольцом смыкаются громады хребтов со склонами, задрапированными зеленью альпийских лугов. Невдалеке высится Казбек.
К северу от районного центра Казбеги Терек зажат тесниной знаменитого Дарьяльского ущелья. Именно в этом самом месте река пропиливает Боковой хребет, врезаясь в древние гранитные породы. Военно-Грузинская дорога пролегает по карнизным выемкам, врезанным в отвесные стены теснины.
Выше теснины лежат склоны гор, покрытые изумрудной зеленью высокотравных субальпийских лугов, среди которых пестреют цветы, поражающие величиной и окраской. А ещё выше в синеватой дымке виднеются бархатные ковры альпийского низкотравья. Альпийские луга окаймляют серые и желтоватые осыпи, а также причудливо зазубренные скалы с белыми пятнами снежников.
В противоположность Сванети здесь на горных склонах почти нет леса, что нужно отнести за счёт многовековой деятельности человека, систематически вырубавшего деревья. Лишь кое-где, в нижних частях склонов, сохранились остатки дубовых порослей, перемешанных с грабом и буком, отдельные участки берёзы, выделяющейся своей белой корой на фоне луговой зелени или серовато-жёлтых осыпей.
Небольшими островками встречаются хвойные леса, местами можно увидеть заросли шиповника, малины и смородины. Ниже, на бортах ущелья Терека и его притоков, нередки заросли облепихи. Безлесные склоны гор начиная с поздней весны, покрываются великолепной сочной травой и становятся богатейшими пастбищами.
Верховья Терека и Арагви издавна были заселены грузинскими народностями – мохевцами, мтиулами, хевсурами и пшавами.

Хевсурети.  Хевсурети – это высокогорный край в верховьях рек Ассы, Аргуни и Хевсуретской Арагви. Главным Кавказским водоразделом Хевсурети делится на две части: на северном склоне Пирикитская (по ту сторону) с центром Шатили, а на южном – Пиракетская (по эту сторону) с центром Барисахо, к которому подведена шоссейная дорога, ответвляющаяся от Военно-Грузинской магистрали у селения Жинвали.

Хевсур в боевом снаряжении

Хевсуры (древняя грузинская народность) в прошлом занимались исключительно скотоводством и жили изолированно от остальной Грузии. Они говорят по-грузински, но говор их довольно своеобразен. Хевсуры сохранили традиционную одежду – шерстяные куртки узорчатой ковровой ткани с чрезвычайно интересными вышивками, в которых выделяется изображение креста, солнца и молний. На сельских праздниках в Барисахо или Пасанаури иногда можно встретить хевсуров, облачённых в кольчуги и шлемы с серебряной насечкой, с небольшими круглыми щитами и прямыми обоюдоострыми мечами. Женщины носят платья из домотканой шерсти. Они так же, как и мужчины, прекрасные наездники. Хевсуры в большинстве случаев рослые, с правильными чертами лица, часто голубоглазые и светловолосые.
Главная отрасль хозяйства хевсуров – животноводство.

Военно-Грузинская дорога. Через Казбекский район пролегает магистраль, издавна связывающая народы Закавказья с Россией – Военно-Грузинская дорога. Ещё в первые века нашей эры она была описана античными писателями. Однако до XIX столетия дорога эта представляла собой лишь узкий горный проход, путешествие по которому было далеко не безопасно. Она, конечно, совершенно не похожа на современную асфальтированную магистраль.
Здесь, как и прежде, путешественник может наблюдать все ландшафтные зоны, начиная от степных просторов Предкавказья и кончая ледниками высокогорья.
Из столицы Северной Осетии Владикавказа шоссе проложено по слегка всхолмлённой степи и постепенно поднимается к подножиям Большого Кавказа. Через несколько километров пути широко раскинувшаяся по степи долина Терека сужается. Чем глубже проникаешь в ущелье, тем оглушительнее ревёт река. Шоссе извивается теперь по крутым склонам, перебираясь с одного берега на другой по мостам, повисающим над клокочущей бездной. Сближаются отвесные склоны, над головой видна лишь узкая полоска неба. Дарьяльское ущелье – самая суровая, но и самая величественная часть дороги.

?) «Фермопилы, горный проход к Югу от Фессалийской равнины, соединяет северные и южные районы Греции. Во время греко-персидских войн, в 480 году до н.э., 300 спартанцев во главе с царём Леонидом стойко обороняли Фермопилы от персов и все погибли в неравном бою».
Поэтому все скалистые выступы прорезанных рекой горных отрогов буквально усеяны руинами крепостей и сторожевых башен. Особенно мощным крепостным сооружением, контролирующим дорогу, является Дарьяльская крепость, венчающая огромный конусовидный утёс на левом берегу Терека.
До позднего Средневековья крепость не теряла своего стратегического значения. Но и в дальнейшем это место накрепко запирало проход в Грузию с севера. Поэтому русскими военными властями была построена новая крепость, самая значительная на Военно-Грузинской дороге.
За Дарьяльской тесниной ущелье расширяется. Здесь раскинулось живописное селение Казбеги – родина Александра Казбеги, известного грузинского писателя XIX века, автора романов «Элгуджа», «Хевисбери Гоча», «Элисо», переведённых на русский и иностранные языки; в его романах с большим мастерством описывается жизнь и быт грузинских горцев. Туристы могут побывать в доме, где жил и творил писатель.
Из Казбеги открывается великолепный вид на покрытую вечным снегом вершину Казбека.
Этот  гигант – один из пятитысячников Кавказа (5033 м). У основания его вершины на высоте около 3700 м расположена высокогорная метеостанция.

Казбек

Над вершинами Кавказа
Изгнанник рая  пролетал!
Под ним Казбек, как грань алмаза
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял …

М.Ю. Лермонтов «Демон»

Из селения Казбеги можно увидить силуэты старинной церкви и колокольни Цминда Самеба (Святая Троица).
Архитектурный ансамбль Цминда Самеба  относится к XIV веку. Для горной Грузии такое сложное и монументальное сооружение уникально.
Недалеко отсюда, в ущелье Бетлеми, на высоте 4000 м расположена пещера, вход в которую закрыт массивной, обитой железом дверью. С нею связана философская поэма известного грузинского поэта Ильи Чавчавадзе «Отшельник».
Крутые склоны гор в окрестностях Казбеги покрыты ковром альпийских лугов. Коричневые и белые шевелящиеся пятна – отары овец, они  издалека видны на зелёном фоне. В Казбеги есть туристическая база.
От Казбеги дорога проходит в относительно широкой долине мимо селения Сиони.
Но вот начинается подъём на Крестовый перевал. Высоко к небу уходят снеговые вершины. Вновь склоны сжимают дорогу в скалистой теснине. Бетонные коридоры и галереи защищают шоссе от обвалов и снежных лавин.
Крестовый перевал … Высота 2388 м. Здесь – наивысшая точка Военно-Грузинской дороги. Перевал  увенчан каменным крестом.

Высшая точка перевала, обозначенная каменным крестом
С высоты перевала хорошо видна группа потухших вулканов высокогорного Кельского плато – семь братьев.
Начинается спуск. Снова бетонные коридоры и тоннели. Перед путешественниками открывается вид на Гудаурское лавовое плато, с которого начинается крутой спуск. Дорога образует многочисленные серпантины; временами едешь в обратном направлении. Высота на незначительном расстоянии падает больше чем на 1000 м.
От селения Млети путь идёт по Арагвскому ущелью в среднегорной зоне. На склонах появляются пшеничные поля, зеленеют посевы кукурузы.
Ниже Млети лежит Пасанаури. Это крупное селение, дачная местность, летом чрезвычайно оживлённая. Здесь расположена превосходная турбаза.
Пасанаури – это без малого полдороги от Владикавказа до Тбилиси. Дальше уже нет никаких неожиданностей. Кончились головокружительные пропасти, теснины, ревущие горные потоки. Горы раздвинулись. Дорога идёт вдоль правого берега Арагви, которая здесь нисколько не напоминает бешеный поток, пенящиеся у подножья Гудаурского плато.
Ананури … Над селениями возвышаются грозные бастионы средневекового замка. Из-за зубчатых стен возносятся к небу остроконечный купол Ананурского храма, построенного в 1689 году. Фасады его облицованы тёсаным камнем и богато орнаментированы. Внутри храма, к сожалению, сохранились лишь незначительные фрагменты фресковой росписи. 
От Ананури дорога приводит к слиянию  Арагви с Пшавской Арагви. Здесь посёлок Жинвали. До Тбилиси осталось не более шестидесяти километров. От Жинвали отходит дорога на Барисахо – районный центр Хевсурети. По пути туда, проложенном в не менее живописном ущелье, есть небольшое селение Чаргали. Здесь родился и провел большую часть жизни выдающийся грузинский поэт Важа Пшавела, народный бард Грузии. Маленький бедный домик поэта теперь превращен в музей.
В творчестве Важа Пшавела с необычайной яркостью отражены быт и нравы грузинских горцев, их постоянная борьба за независимость, суровая и величественная природа горных высей.

Весной облака в темноте
Жгут молнии ярые свечи.
Земли на такой высоте
Не пашет рука человечья.
Лишь турам для тёски рогов
Те выси и кручи любезны,
Лишь горы кругом, от веков
Корнями ушедшие в бездну.
Свои ледяные тела
Полуоголив, исполины,
Как темные демоны зла,
Владычествуют над долиной.

                       Перевод Б. Пастернака

Из Чарголи вновь возвратимся на Военно-Грузинскую дорогу. От Жинвали до Мцхета дорога идёт вдоль Арагви. Вокруг поля, огороды, справа пологие лесистые склоны. Горы остались позади. Здесь мы уже «на холмах Грузии». Несколько километров дорога совершенно прямая. Путь идёт по краю обширной предгорной Мухрошской равнины.
Впереди с небольшой горной гряды открывается Мцхета – древняя столица Восточного Грузинского царства, отсюда до Тбилиси всего 18 км.

3.5.7. Абхазия

                     

После распада СССР Абхазия самопровозгласила себя суверенным государством.
Необозримая морская гладь и кущи буйной тропической зелени, белые дворцы санаториев? и плантации чая, табака, цитрусовых, девственные непроходимые леса и непроходимые кручи ледяных вершин Кавказа – таков край, называемый абхазами Апсны, что в переводе означает страна души.
Северной границей Абхазии на протяжении почти двухсот километров служит Главный Кавказский хребет. Путь через этот исполинский водораздел доступен лишь по горным тропам немногих перевалов: Санчаро (2603 м над уровнем моря), Марухского (3033 м) и Клухорского (2781 м). Особенно живописна Военно-Сухумская дорога. Начинаясь в Сухуми, эта магистраль, напоминающая асфальтированную аллею, окаймлённую пальмами, кипарисами, эвкалиптами, магнолиями, сквозь пышные кроны которых видна синева моря, поднимается по правому берегу реки Мажарки и, миновав Цебельдинское плато, спускается в долину Кодори. Многоводная река течёт среди густых буковых, дубовых, каштановых и грабовых лесов, пропиливая узкой тесниной склоны одноимённого хребта. Невдалеке от слияния Кодори с его правым притоком Амткел, образующим выше большое подпрудное озеро, ущелье превращается в узкую теснину. Над дорогой нависают карнизы известняков, образующие четырёхсотметровый отвесный обрыв. Где-то в его глубине видны серебряные изгибы Кодори, слышан отдалённый гул перекатываемых камней. А на противоположном склоне густой девственный лес. Здесь лиственные участки сменяются смешанными и хвойными – среди вековых буков видны стройные колоны пихт.
По обеим сторонам дороги сквозь густую зелень леса проглядывают крытые дранью многочисленные пчелиные ульи. Обилие дикорастущих медоносных растений благоприятствует развитию пчеловодства. Абхазская пчела отличается длинным хоботком, большим радиусом полёта. Она не прихотлива и чрезвычайно продуктивна. Пчеловодство, издавна процветающее в ущельях Кодори и Бзыби, – традиционная отрасль народного хозяйства Абхазии.
Выше селения Гвандра шоссейная дорога заворачивает в ущелье реки Клыч и у самого туристского лагеря «Южный приют» переходит в узкую горную тропу. Петляя по пёстрым субальпийским и альпийским лугам, тропа переходит на скалистый гребень Абхазского Кавказа, идёт мимо высокогорного Клухорского озера и спускается к «Северному приюту». Отсюда начинается шоссейная дорога на Черкесск.

Абхазский Кавказ. Труднодоступные отроги Абхазского (Западного) Кавказа образуют четыре высоких хребта: Абхазский, Гагрский, Бзыбский и Кодорский. Средняя высота их гребней превышает 2500 м. Водораздельные пространства Гагрского и Абхазского хребтов испещрены воронками, бессточными котловинами, глубокими провалами и зияющими трещинами, днища которых покрыты каменными глыбами.
Естественные колодцы и шахты уходят глубоко под землю, расширяясь в огромные залы пещер, соединённые лабиринтами подземных коридоров. Перенасыщенная известью вода, проступающая каплями на потолках, испаряется, выделяя углекислый газ, и оставляет микроскопические частицы кальцита. Нарастая в течение столетий, эти кристаллики образуют причудливые натёки, по форме напоминающие ледяные сосульки; это – сталактиты, которые свисают с потолков пещер и подземных галерей. С пола на встречу им поднимаются столбики таких же кристаллов, называемые сталагмитами. Сливаясь, те и другие образуют мощные колонны, зубчатые орнаменты, столбы и купола, придавая пещерам вид сказочных дворцов и храмов.

        

Пещеры Абхазии

Высокогорный массив Арабика (западная оконечность Гагрского хребта), особенно богатый карстовыми пустотами, пещерами, подземными галереями и пропастями, являются местом паломничества туристов, учёных-спелеологов (пещероведов) и альпинистов. Здесь в 1962 году группа молодых грузинских учёных и альпинистов проникла в таинственные карстовые подземелья более чем на 300 м по вертикали. Открытая экспедицией пропасть – одна из самых глубоких подземных пропастей названа именем Вахушти Багратиони, известного грузинского учёного-географа XVIII века. В этой пещере грузинские учёные обнаружили своеобразное чудо природы, пещерный жемчуг, блестящие белоснежные кальцитовые шарики различной величины.
Большой интерес представляют собой глубокие подземелья и пустоты в районе Цебельды на берегах реки Амткела в Кодорском бассейне. Известняковые хребты в окрестностях Сухуми также изобилуют обширными пещерами (Адзаба, Гумская, Келасурская и другие). На правом берегу Мокви находится знаменитая пещера, в которой, согласно легенде, был прикован к стене абхазский богоборец Абрскил (местный Прометей). Именем Абрскила и названа эта пещера, от которой идёт сеть узких коридоров протяжённостью почти в три километра. С трудом, преодолев их, исследователь – неожиданно попадает в огромные залы, украшенные самой причудливой естественной скульптурой. В другой пещере, расположенной в бассейне реки Келасури, сталактиты образуют своеобразные плиты и занавеси. Стоит лишь слегка прикоснуться к ним ледорубом, как зал наполняется глуховатыми звуками, напоминающими отдалённый колокольный звон.
Воды карстовых рек Репруа и Мааниквара, выбивающиеся на поверхность, отличаются высокими питьевыми качествами и используются для водоснабжения курортов Гагра и Новый Афон (Ахали Афони).

       

Дети сотрудников Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения в пионерском лагере в Новом Афоне, 1966 год

В Новом Афоне расположен Новоафонский мужской монастырь Светлейшего Симона Кананейского

Мужской монастырь в Новом Афоне

Приморская Абхазия. Спускаясь к морю, склоны Кодорского и Бзыбского хребтов переходят в предгорья. Только один Гагрский хребет обрывается крутыми склонами в море.
Приморская Абхазия, охватывающая узкую полосу низкого побережья, предгорные холмы и южные и юго-западные склоны отрогов Абхазского Кавказа, – северо-западная окраина грузинских субтропиков. Здесь почти нет зимы, а лето жаркое и продолжительное. Вообще Абхазия менее дождлива, чем Аджария. Здесь выпадает всего 1300-1500 мм осадков, а солнечная радиация благодаря меньшей облачности значительно выше. Средняя температура января от 4 до 7 ?С, иногда повышается до 17-20 ?С. В августе – самом жарком месяце года – средняя температура держится в пределах 23-24 ?С.
Во время весенних и осенних ливней, а также в летние жаркие дни, когда на горах усиленно тают снега, начинаются бурные паводки. Ущелья, русла абхазских рек, рождённых высоко в горах, у ледников, наполняются оглушительным рёвом; бурные потоки выходят из берегов, унося с собой всё, что попадается на пути.
Есть в Абхазии и озёра. Древние, частично заболоченные, в низменной части (Большой и Малый Бебесири, Инкити) и молодые – Рица, Амткели. Озеро Амткели образовалось в результате страшного горного обвала, произошедшего 3 октября 1891 года, который запрудил на целую версту реку Амткели. Длина его 2300 м, наибольшая ширина 450 м, а в глубина около 100 м. Живописная природа окрестностей озера привлекает сюда многочисленных туристов.
Рица – одно из самых живописных озёр Кавказа, место паломничества многочисленных любителей природы. С весны до поздней осени мчались (в коммунистические времена) автомашины с туристами по асфальтированному шоссе, пробитому в отвесных скалах глубокого каньона Бзыби и её притоков Геги и Юбшары. Площадь озера больше 1,5 кв. км, наибольшая длина около 2,6 км и ширина 1 км, а наибольшая глубина – 101 м.
Как возникло на высоте почти тысячи метров над уровнем моря это необычайной красоты озеро?
Исследователи считают, что на крутых склонах горы Пшегишха произошёл грандиозный обвал. Одновременно часть долины реки Лашипсе опустилась, и в глубоком горном ущелье образовалась мощная подпруда.
Есть на что посмотреть туристам и по дороге на Рицу! Им встретится, Голубое озеро карстового происхождения с небесно-голубым цветим воды, глубиной до 23 м. Будут на пути и карстовая пещера с подземным озером, и грот, в котором были обнаружены следы стоянки первобытного человека, и живописные руины древней крепости, и  небольшая роща гималайского кедра, и заросли самшита.
Горные склоны окрестностей Рица и горного курорта Авадхары, расположенного в 18 км от озера, покрыты густыми буковыми и пихтовыми лесами.
В приморской зоне Абхазии естественная лесная растительность сохранилась лишь отдельными участками. Один из них – роща реликтовой сосны на узком, выступающем в море мысе Пицунда (Бичвинта). Это остаток понтийской флоры третичного периода. Раскинутая на площади около двухсот гектаров роща объявлена государственным заповедником.
Морскую гладь у берегов Абхазии иногда режет чёрный плавник дельфина. Идёт промысел кефали, ставриды, хамсы и сельди. Нередко с борта катера можно увидеть выпрыгивающего из воды лосося.
Недра Абхазии изобилуют лечебными минеральными водами. Целительные свойства имеют углекисло-щелочные источники Авадхара, сероводородные воды Беслети и Ткварчели.
Численность населения Абхазии 503 тыс. человек (по переписи 1977 г.), городское население – 48%; абхазы – 77 тыс. человек, грузины – 200 тыс. человек,  русские – 93 тыс. человек, армяне – 75 тыс. человек.
Городами-курортами являются Гагры, Пицунда, Новый Афон и Гудаута.
*)Примечание: В настоящее время, к сожалению, в связи с грузино-абхазским конфликтом и самопровозглашением Абхазии народное хозяйство пришло в упадок, санатории не работают, многие из них разрушены, резко сократился поток отдыхающих и туристов из России.

Сухуми. Сухуми (по абхазски  Акуа) –  столица Абхазии раскинулся на сравнительно неширокой береговой полосе и на зелёных склонах холмов, окаймляющих бухту.
Удобное географическое положение, тёплый и влажный субтропический климат и дары благодатной земли задолго до нашей эры привлекали к этим землям внимание смелых мореплавателей. Около 2500 лет тому назад была основана крупная торговая колония Диоскурия. В I веке до н.э. на берегах Сухумской бухты появился дальний форпост Римской империи – крепость Себастополис. Коренное население было либо порабощено, либо оттеснено в горы. Неподалеку от крепости на берегах Беслети возник Цхуми (Сухуми), который в VIII-XII веках превратился в один из крупных городов феодальной Грузии.
Во второй половине XVI века турки захватили абхазское побережье и превратили Сухуми в одну их своих военных баз. Только в 1810 году русские военно-морские силы освободили его, а в 1847 году приморская крепость и окружающие её поселения были официально объявлены городом, принадлежащим Российской империи.
В русско-турецкую войну 1877-1878 гг. турки вновь, хотя и ненадолго, захватили Сухуми. Они настолько разрушили и опустошили город, что население в 1886 году составляло всего 412 человек.
Быстрые темпы развития капитализма в Грузии в последней четверти XIX века обусловили рост торгового и транспортного значения Сухуми. Достаточно сказать, что в 1897 году его население уже составляло 8 тыс. человек.
Тем не менее к началу ХХ века Сухуми по-прежнему оставался провинциальным городком с одноэтажными домами и узкими не замощенными улицами.
После победы Советской власти в Абхазии запущенное в период первой мировой войны и меньшевистского господства городское хозяйство  стало развиваться, город начал интенсивно расти и превратился в промышленный и культурный центр республики.
В центре Сухуми расположен Ботанический сад Академии наук, заложенный ещё в 1840 году другом А.С. Пушкина, Николаем Раевским.
Одна из достопримечательностей Сухуми – Сухумский обезьяний питомник, созданный в 1927 году.
В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники древней культуры. Таковы, в частности, построенный в XII веке арочный каменный мост через реку Беслети с сохранившимися древнегрузинскими надписями и сооружённый в Х веке для защиты южных подступов к городу замок Баграта. На дне Сухумской бухты покоятся руины древнего города Диоскурии – свидетельство медленного опускания побережья. Найденные под водой экспонаты хранятся в Абхазском государственном музее.
Недалеко от Сухумской пристани, против спасательной станции, над самым морем возвышаются руины древней Сухумской крепости, построенной в начале II века.                       

             

          Б.Т. Никифоров с дочерью Мариной в Абхазии: Леселидзе, 1973 год

Абхазия в недалёком прошлом была Всесоюзной здравницей. Знаменитые курорты Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон, Гудаута и другие были любимыми для лечения и отдыха советских людей. Сейчас приходиться только надеяться на нормализацию обстановки в Абхазии и возрождение курортов для лечения и отдыха российских граждан.

1.  Аджария

Аджария – район влажных субтропиков, лежащий на юго-восточном побережье Чёрного моря.
Приморская часть Аджарии - очень влажный район с годовым количеством осадков более 2500 мм.
Климат горной части этой области смягчён влиянием Чёрного моря, но снежный покров, которого на побережье практически не бывает, здесь держится три-четыре месяца в году, а на высотах больше 1800 м над уровнем моря – и до шести месяцев.

Ландшафты Аджарии

Население Аджарии, занимающей до 3 тыс. кв. км, составляет 347 тыс. человек (1977); коренные жители – грузины (237 тыс. человек) мусульманского вероисповедования.
Русско-турецкая война 1877-1878 годов, закончившаяся победой русского оружия, принесла аджарцам долгожданное освобождение от турецкого ига и воссоединение с Грузией.
Столица Аджарии – город Батуми. Выгодное географическое положение – наличие большой закрытой бухты обусловило создание здесь ещё во второй половине XIX века крупного морского порта. В 1883 году было закончено строительство железнодорожной ветки Самтредиа-Батуми, а в 1906 году – нефтепровода Баку-Батуми. Таким образом, Батуми, в прошлом небольшой городок, одноэтажные домики которого, окружённые болотами, лепились вокруг бухты, стал «морскими воротами» всего Закавказья.
Аджария – край курортов: Батуми, Махинджаури, Цихисдзири, Кобулети, Цискара, Бешуми и др.
Во Внутренней Аджарии сохранились многочисленные архитектурные памятники Средневековья. Из них наибольший интерес представляют руины крепости Гониосцихе в селе Гонио, также сохранившиеся до наших дней каменные арочные мосты в сёлах Дандало, Кеда, Каблаури, Кинчаури, Бутураули; развалины крепостей, башен, церквей и других сооружений. Эти остатки материальной культуры – свидетели искусного зодчества и тонкого художественного вкуса древних грузинских строителей.

                 «На Поти-Тифлисской железной дороге». Гравюра.  XIX век
«Три столетия османы правили страной. Постепенно они обратили население в ислам, уничтожили все храмы, кроме Схалтской церкви, - рассказывает Высокопреосвященнейший Димитрий, архиепископ Батумский и Схалтский, - трижды пытался переступить ее порог ходжа, но падал навзничь, сраженный сильным ударом камня. Храм среди турок прослыл «местным шайтаном» и был оставлен в покое».

Схалтская церковь

1. Южная Осетия

Площадь Южной Осетии, граничащей с Внутренней Картли, достигает 4 тыс. кв. км.
Южная Осетия – край красочных горных ландшафтов. Исполинские горы, покрытые в зимнюю пору глубокими снегами, летом одеваются зелёными коврами альпийских лугов, пестреют яркими цветами. В это время года особенно ясно видны вечные снега таких могучих вершин, как Халаца (3941 м) и Зекара (3833 м). У края ледников, спускающихся по их южному склону, рождаются стремительные потоки, впадающие в Большую Лиахви и Джеджору.
Более половины горных склонов Южной Осетии покрыты густыми хвойными и лиственными лесами. Численность населения Южной Осетии - 98 тыс. человек (по переписи 1977 года).
Большинство населения Южной Осетии – осетины. В средневековых источниках их называли аланами. До первой половины XIII века они населяли северокавказские степи. Потерпев поражение в неравной борьбе с монгольскими ордами, аланские племена отошли к ущельям Кавказского хребта. Часть их обосновалась у северного подножия хребта, а другая, перевалив его, заселила северо-западную горную область Картли, а позднее и Внутренне-Картлийскую равнину.
Продвижение осетин в глубь Картли особенно активно проходило во второй половине XIII века, когда грузинское царство было ослаблено иноземными нашествиями и внутренними междоусобицами.
В народном хозяйстве Южная Осетия делится на Южную и Северную зоны.
Южная зона занимает сравнительно небольшую площадь, но зато экономически более развита. В южной зоне развито земледелие, садоводство и огородничество.
Южную зону равнин и предгорий как бы замыкает расположенная у выхода Большой Лиахви на Нижне-Картлийскую равнину  столица Южной Осетии – Цхинвале. Цхинвале – промышленный и культурный центр. Северная горная зона Южной Осетии начинается к Северу от Цхинвале. Ведущей отраслью хозяйства является овцеводство.
В живописной долине Большой Лиахви, в 22 км от Цхинвале, у источника Дзау-суар основан бальнеологический курорт Джава.
После распада СССР Южная Осетия самопровозгласила государственный суверенитет, что породило сложную конфликтную обстановку между Грузией и Южной Осетией.

[Советский Союз. Геогр. Описание в 22 томах. Грузия. Отв. ред. Ф. Ф. Давитян. М., «Мысль», 1967. – 318 с.]

 1  2 

 3  4

 5

Некоторые храмы Грузии:
1-Икорта, 2-Бетениа, 3- Кугругашни, 4- Никортшинда, 5- Фитарети